Warum Gips für den Außeneinsatz nicht geeignet ist | Stucksäulen für Außen sanieren

Auf den ersten Blick siehts gut aus

Für Stuckarbeiten im Außenbereich sollte Gips als Baustoff nur in Ausnahmefällen verwendet werden. Was Anfangs noch gut aussieht kann sich schnell ändern. Nach dem Anstrich ist erstmal nicht mehr zu erkennen aus welchem Baustoff die Stucksäulen gebaut wurden. Der Eingangsbereich ist sehr individuell gestaltet und sieht super aus. An den Unterteilen sind jedoch schnell erste Kleinigkeiten zu erkennen. Zu erst an kleinen Stellen löst sich die Farbe vom Untergrund ab. Soweit nicht so schlimmt denkt sich unser Kunde. Im Sockel ist nach jedem Regen Wasser, wahrscheinlich hält die Farbe einfach nicht auf dem Untergrund. Halb so schlimm denn das Material ist ja auch weiß. Es fällt kaum auf.

Das geht nicht lange gut

Nach einigen Jahren und genauer betrachtet sieht die ganze Situation schon wieder ganz anders aus. Über die abgelösten Stellen konnte ungehindert Wasser in die Stucksäulen eindringen. Durch die Kapillarwirkung des Gips hat sich das Wasser seinen Weg unter der Farbschicht gesucht und die Stucksäulen nach und nach geschädigt. Nach der Zeit ist auch an den Schäften die Farbe abgeblättert. Das alles trotz Imprägnierung der Säulen nach der Herstellung. An Exponierten Stellen bietet sie offenbar nicht den erforderlichen Schutz vor allen Witterungseinflüssen. An der Basis und am Schaft sind etliche Ablösungen zu erkennen. Der ungeschützte Gips löst sich nach und nach ab. Die Konstruktion des Vordachs besteht aus ummantelten Betonsäulen. Die nachträglich angebrachten Gipsschalen haben sich vom Untergrund abgelöst. Nur eine Umwicklung mit Draht hält die Halbschalen am bestimmungsgemäßen Ort. Ohne diese Sicherung wären die Schalen sicher schon abgefallen.

Reparatur der Stucksäulen am Eingang

Hier bliebt keine große Auswahl, die beschädigten Säulenteile mussten abgebaut und entsorgt werden. Eine Rettung der vorhandenen Elemente war nicht mehr möglich. Bei der Demontage sind die Teile regelrecht zerbröselt. Nach den vorhandenen Vorgaben wurden in der Stuckwerkstatt alle beschädigten Stuckelemente aus Zement nachgefertigt. Die Kapitelle und hinteren Säulen bis auf die Basen blieben erhalten. Wo ausreichend Schutz vor Witterungseinflüssen sichergestellt ist haben auch die Gipselemente gehalten. Eine Erweiterung der DIN nach der Wiedervereinigung erlaubt den Einsatz von Gips als Bindemittel im Außenbereich. Insbesondere in Berlin sind viele historische Fassaden aus Gips. Entscheidend hierbei ist den Gips für diesen besonderen Einsatz richtig vorzubehandeln. Nur kleine Fehler können schon zum Totalschaden führen.

Neue Stucksäulen aus Zement

Um die nächsten Jahrzehnte unbeschadet überstehen zu können wurden die auszutauschenden Elemente aus Zement hergestellt. Selbst starke Witterungseinflüsse können dem neuen Material so schnell nicht anhaben. Selbst wenn sich etwas von der Farbe ablösen sollte ist das Material in sich witterungsbeständig. In einem anderen Projekt wurden Stucksäulen verbaut deren Unterteile ununterbrochen im Wasser stehen. An dieser Stelle und unter diesen Umständen sind wiederum entsprechende Vorarbeiten und Schutzanstriche erforderlich. Für das Material als solches ist aber selbst diese Situation unbedenklich. Die neuen Basen und Schafte jedenfalls sind von den ursprünglichen nur an der Farbe vor dem Anstrich zu erkennen.

Eingangsbereich mit Stucksäulen

Mit einem Anstrich geschützt und bereit für die nächsten Jahrzehnte. Die Stucksäulen aus Gips haben keine 10 Jahre überstanden. Eine Variante aus Zement würde heute noch wie am ersten Tag aussehen. Entscheidend, wie bei vielen Arbeiten ist auch hier das Einhalten der vorgegebenen Trocknungszeiten aller Materialien. So ist sichergestellt, daß alle Elemente sicher miteinander verbunden werden können und die Farbe auf dem Untergrund einen festen Halt bekommt. Fertig sieht wieder alles perfekt aus, davon das die Stücksäulen stark zersetzt und nicht aus dem richtigen Baustoff gefertigt wurde, ist nichts mehr zu erkennen.

Wie schon weiter oben beschrieben ist Gips als Bindemittel und Baustoff im Außenbereich zugelassen und bedingt geeignet. Entscheidend ist ganz genau darauf zu achten die Elemente oder Bereiche so zu behandeln, daß keinenfalls unbehandelter Gips übrig bleibt. Es gibt Beispiele wo Gips an Außenfassaden ohne Bedenken eingesetzt werden kann. Zum Beispiel an Altbaufassaden unter einem stark auskragendem Dachkasten. Dort eingebaute Konsolen werden keinen Regen abbekommen.

Stuckwerkstatt Belz Stuckleisten und Stuckrosetten herstellen

In der Stuck Belz Stuckwerkstatt werden nicht nur Stuckprofile und Stuckrosetten hergestellt. Ein großer Teil der betrieblichen Ausbildung findet hier statt. Am Anfang sind es kleine Büsten von Beethoven oder erste Fingerübungen die unsere Auszubildenden machen, um einen ersten Einstieg in das Thema Stuck zu bekommen. Die künstlerischen Bauberufe erfreuen sich derzeit eines kleinen Aufschwungs insbesondere bei den Schülern, die in der Oberstufe merken, das sie sich immer weniger für die Schule interessieren und einen Weg hin zu etwas praktischem suchen. Hier bietet das Handwerk attraktive Lösungen, die mit einer Ausbildung weiter den Weg zu einem Studium offen halten. Es gibt viele Möglichkeiten einzusteigen. Wir bieten unter anderen Praktikumsplätze für Jungen und Mädchen an. Der Girls Day ist seit einigen Jahren fester Bestandteil unseres Kalenders. Seit Sommer 2015 sind wir auch anerkannte Einsatzstelle der Jugendbauhütten.Über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und den ijgd können wir so ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege anbieten. Nach Abschluss dieses Jahres kann ein nahtloser Übergang in die Ausbildung zum Stuckateur erfolgen. Unter Umständen kann die Ausbildungszeit verkürzt werden. Im Gegensatz zu den meisten Stuckateuren beschäftigen wir uns fast ausschließlich mit der Sanierung historischer Gebäude. Stuckarbeiten sind der Schwerpunkt unserer Arbeiten. Gelegentlich führen wir auch andere Arbeiten, wie zum Beispiel Trockenbauarbeiten oder Wärmedämmungen aus.

Stuckrosetten reinigen | Farbe entfernen

Farbe von Stuckrosetten entfernen

Freigelegte / gereinigte Stuckrosette nach Entfernung der Farbe

In vielen Altbauten sind Verzierungen aus Stuck vorhanden. Bei vielen befindet sich in der Raummitte eine Stuckrosette. Über die Jahre sind mitunter viele Farbschichten aufgebracht worden. Die Ornamentik und Strukturen sind manchmal nur noch zu erahnen oder garnicht mehr zu erkennen. Um die Konturen wieder sichtbar werden zu lassen müssen die alten Farbschichten entfernt werden. Damit von der Substanz nichts beschädigt wird muss mit den richtigen Werkzeugen gearbeitet werden. Sollten sich die Farbschichten nicht mit Wasser und Seifenlauge entfernen lassen sind spezielle Abbeizer gefragt. Da die Stuckrosetten ja bekanntlich an der Decke hängen wird die ganze Zeit über Kopf gearbeitet. Je nach Größe und Hartnäckigkeit der alten Farbschichten kann sich die Reinigung der Rosette eine ganze Weile hinziehen. Alle Arbeit wird definitiv belohnt, denn nach der Entfernung der Farbe ist die ursprüngliche Struktur wieder vollständig vorhanden. Kleine Fehlstellen können vor dem neuen Anstrich ausgebessert werden. In dem Fall das größere Teile fehlen können diese aus den vorhandenen Resten abgeformt und ergänzt werden. Wenn die Stuckrosette einmal von der ganzen Farbe befreit ist, bietet es sich auch eine eventuell fehlende Elektroleitung zu installieren oder die vorhandene zu prüfen, ob sie noch dem aktuellen Stand der Technik entspricht. 

Stuckrosette vor der Farbentfernung

Reparaturarbeiten mit Sandsteinersatzmörtel an einem Portikus

Ein beschädigtes Naturstein Portal einer Stuckfassade

Was man unter den stellenweise dicken Farbschichten nicht erkennen kann, ist das  Material aus dem der Fassadenschmuck erstellt wurde. An vielen Altbauten wurde je nach vorhandenem Budget ein Teil oder sogar die gesamte Fassade aus Natursteinen gestaltet. In der Regel waren es die horizontalen Stuckgesimse, Fenstereinfassungen und Eingangsportale die aus Natursteinen erstellt wurden. Dazu wurden farbige Sandsteine oder Trachyd verwendet. Bei Trachyd handelt es sich um ein Vulkangestein, das auf Grund der Nähe zur Vulkaneifel im Rheinland häufig verwendet wurde. Bei der Sanierung der Natursteine ist als erstes erforderlich zu prüfen, um welche Steinart es sich handelt. Die unterschiedlichen Beschaffenheiten und Härtegrade des Gesteins sind ausschlaggebend für die Auswahl des Produktes für die Sanierungsarbeiten. Hier können spezialisierte Hersteller behilflich sein, die nach Analyse einer Materialprobe ein zum Bestand passendes Material herstellen.

Reparatur mit Sandsteinersatzmörtel

Werksmäßig wurde nach der Analyse des Bestandsmaterial ein Sandsteinersatzmörtel in der passenden Farbe hergestellt. Bei Natursteinergänzungen ist es sehr wichtig nur abgestimmte Materialien zu verwenden. Wahllos eingesetzte Mörtel können sich schon nach kurzer Zeit ablösen und finden keinen dauerhaften Halt auf den oft sehr weichen Sandsteinen. Bei Fassaden die später keinen neuen Anstrich bekommen sind zudem große Farbunterschiede zu erwarten. Für größere Ausbrüche sind weitere Arbeiten im Untergrund erforderlich. Unter größeren Ausbrüchen sind Fehlstellen ab ca. 10x10 cm zu verstehen. Hier müssen Armierungen eingesetzt werden. Umfang und Materialien sind mit dem Hersteller des Sandsteinersatzmörtel abzustimmen.

Der sanierte Portikus einer Stuckfassade

Nach Abschluss der Arbeiten mit Sandsteinersatzmörteln und Bearbeitung der weiteren Fassade können die Malerarbeiten erfolgen. Alle Sanierungsarbeiten an denkmalgeschützten Fassaden sollten schon in der Angebotsphase mit den örtlichen Denkmalbehörden abgestimmt werden. Dies erleichtert für alle Beteiligten die Abläufe und es ist sichergestellt, dass keine Zwangspausen eingelegt werden müssen. Pausen sind noch das kleinere Übel bei der Verwendung von nicht zugelassenen Materialien oder Farben ist davon auszugehen, das die entsprechenden Bereiche nachgebessert werden müssen. Verschiedene Hersteller bieten spezielle Anstrichsysteme für historische Gebäude an. Nach der fachgerechten Bearbeitung aller Bereiche steht die Fassade wieder wie zu ihrer Entstehungszeit da.

Modernisierung eines Badezimmers mit Stuck und indirekter Beleuchtung

Wenn Sie Ihr Badezimmer modernisieren möchten ist der richtige Zeitpunkt auch über die Gestaltung der Decke mit Stuck nachzudenken. Mit geringem Aufwand kann an der Decke mit Trockenbauarbeiten eine zweite Ebene geschaffen werden. An der Vorderkante der unteren Ebene wird dann ein an den Rest des neuen Bades angepasste Stuckleisten eingebaut. In unserem Beispiel eine gerade mal 5cm hohe abgetreppte Stuckleiste aus Gips. Auf dem oberen Bild sieht ist nur die indirekte Beleuchtung eingeschaltet. Damit ist der Raum schon hell genug ausgeleuchtet. Wenn zusätzlich noch weiteres Licht zum Beispiel zum Schminken oder Rasieren benötigt wird, können weitere Einbauspots eingeschaltet werden. In dem gezeigten Raum handelt es sich um ein Zimmer mit nur 2,50m Deckenhöhe im oberen Bereich. Die untere Ebene ist ca. 10 cm tiefer. So bleibt zwischen den beiden Ebenen genügend raum, um die Leuchtmittel auszuwechseln. Es wurden vier normale 120cm lange Leuchtstoffröhren verwendet. Der Ausschnitt in der unteren Decke ist 130x130 cm. Alternativ zu den hier verwendeten Leuchtstoffröhren kann für die indirekte Beleuchtung mit Stuck auch eine LED Lösung verwendet werden. Bei der Ausführung mit LED kann auch die Lichtfarbe eingestellt werden. Es stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung, unveränderbare Farben (auch weißtöne), stufenlose Verstellung von warm/kalt weiß oder stufenlose Verstellung farbiger LEDs. Für die Ausführung der Stuckleiste stehen ebenfalls verschiedene Modelle und Materialien zur Auswahl. Im häuslichen Bad können auch bedenkenlos Stuckleisten aus Gips verwendet werden. Hierbei ist nur entscheidend, dass die Leisten nicht täglich mit Wasser in berührung kommen. Alleine der Wasserdampf stellt den Gips hat keine Auswirkungen auf den Gips. Wer dennoch bedenken hat kann  vorneherein auf hochwertige Kunststoffprofile zurückgreifen. Für die Gestaltung von indirekter Beleuchtung mit Stuck stehen viele Varianten zur Verfügung. Der Ausschnitt in der Decke könnte auf Wunsch auch rund ausgeführt werden. Lassen Sie sich individuell beraten.

Sgraffito eine Traditionelle Putztechnik auf einer Wärmedämmung (WDVS)

Nur noch wenige Stuckateurbetriebe beherrschen die alten Putztechniken. Heute stelle ich eine davon vor. Sgraffito ist eine Putztechnik, bei der aus dem frischen Putz Muster herausgekratzt werden. In Deutschland ist diese Technik bereits im 13. Jahrhundert ausgeführt worden und sie wird bis heute eingesetzt. Was ursprünglich für heimatliche Motive genutzt wurde änderte sich im 20 Jahrhundert. In dieser Zeit wurde Sgraffito auch für Werbung an Fassaden genutzt. in der heutigen Zeit werden in der Regel wieder alte Motive verwendet. Beim Sgraffito werden verschiedenfarbige Kratzputzschichten übereinander aufgetragen. Die Motive werden auf dem abbindenden Putz skizziert und so tief herausgekratzt, bis die gewünschte Putzschicht aus dem Untergrund freigelegt ist. Beim Auskratzen muss immer darauf geachtet werden, dass aus der Vertiefung immer ein leichtes Gefälle zur Fassadenseite besteht. Andernfalls könnte sich vom Regen ablaufendes Wasser in den Motiven sammeln. Hier kann es zu Laufspuren oder schlechtesten Falls zu Abplatzungen kommen. Bei der Bearbeitung muss darauf geachtet werden, dass für die Ausführungen von großen Motiven genügend Fachpersonal zur Verfügung steht. Die Edelkratzputzschichten sind nur eine begrenzte Zeit bearbeitbar. Sgraffito zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus. Kratzputze sind stark alkalisch und bieten daher schon von sich aus einen guten Schutz vor Veralgung und anderen Witterungseinflüssen. Die anfänglich höheren Kosten einer solchen Fassade holen sich schnell ein. Wo üblicherweise nach einigen Jahren die modernen Scheibenputze neu gestrichen werden müssen, stehen Kratzputze noch in ihrer ursprünglichen Form da. Die eingesparten Kosten für den damit hinfälligen Aufbau eines Gerüstes und des dann folgenden Anstrich machen sich so schon beim ersten Renovieren der Fassade bezahlt. Fachgerecht ausgeführte Kratzputze mit oder ohne Sgraffito sind über viele Jahrzehnte ohne weitere Bearbeitung haltbar. Im näheren Umfeld um meinen Betrieb in Bonn sind unbehandelte Kratzputze aus der Zeit um 1900 zu finden, die bis heute völlig unbehandelt sind.

Was eignet sich als Motive für Sgraffito? Es kann nahezu jedes Motiv verwirklicht werden, am Besten sind zweifarbige Motive geeignet. Beispiele dazu sind im Film zu sehen. Hier wurde Motive aus Wilhelm Buschs Max und Moritz verwendet. An dem zweiten Giebel wurde ein freies Motiv nach der hier weniger bekannten Geschichte der Gebrüder Grimm "Die sieben Schwaben" gewählt. Bei unserem Auftrag in Köln wurde in der nach diesen Bildern benannten Märchensiedlung diese energetisch Saniert. Auf die Dämmung wurde an zwei Giebeln ein Kratzputz aufgetragen, in den wir die Motive eingekratzt haben.

Altbau Fassade mit Stuck sanieren | Warum Risse am Altbau eine Gefahr sein können !

Aus aktuellem Anlass widme ich einen weiteren Post dem Thema der Fassadensanierung und warum das so wichtig ist. Risse an einer Altbaufassade bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit. Warum genau, das möchte ich mit den folgenden Bildern noch einmal deutlich machen. Was von außen wie häßliche Risse an einer Fassade aussieht kann im inneren schon große Schäden verursacht haben. Durch die Risse dringt bei jedem Regen Wasser in die Substanz des Gebäudes ein. Besonders im Winter werden mit jeder Einwirkung die Schäden größer und größer. Sind die Risse erst einmal so breit, das sie Wasser ungehindert durchlassen ist es nur eine Frage der Zeit und Temperatur bis eingelagertes Wasser gefriert. Die Ausdehnung des Wasser bei Frost sprengt nach und nach Teile des Putz ab. Jedes Mal ein bisschen mehr. So werden die Risse größer und größer, mehr Wasser kann eindringen und der schädigende Effekt wird immer größer. Jetzt könnte man ja meinen im Sommer regnet es nicht so viel und wenn es mal regnet trocknet ja auch alles wieder schnell ab. Weit gefehlt, denn erstmal in die Fassade, das Mauerwerk und den Putz eingezogen hält es unter der Oberfläche verborgene Stahlträger feucht. Das mitunter über hundert Jahre alte Metall rostet langsam und unbeobachtet vor sich hin. Je mehr Rost sich bildet, umso besser kann sich nachkommendes Wasser in den bereits aufgequollenen Flächen festsetzen. Je tiefer Wasser eindringen kann und umso größer die befallene Fläche ist, desto weniger gut trocknet die betroffene Fläche ab. Das aufquellende Metall drückt den darüber liegenden Putz und eventuell vorhandene Stuckelemente ab. So lange bis dieser keinen Kontakt mehr am Untergrund hat. Spätestens wenn das erste Stück an der Fassade abgebrochen ist sollte man schnellstens handeln. Je länger eine Sanierung herausgezögert wird, umso größer sind die zu erwartenden Schäden. 

1. Bild: Während einer Fassadeninspektion von einem Hublift sind diese Aufnahmen entstanden. Bei einer solchen Inspektion, werden die zugänglichen Bereiche einer Fassade in Augenschein genommen und auf hohlstehende Bereiche geprüft. Absturzgefährdete Teile können bei dieser Gelegenheit gesichert und weitere Maßnahmen zum vorübergehenden Schutz der Fassade vorgenommen werden. Nach Analyse der Schäden wird der Sanierungsaufwand und die zu bearbeitenden Flächen dokumentiert. Mit einer Materialprobe kann schon im Vorfeld ein passendes Material für die Fassadensanierung bestimmt werden.

2. Bild: Nach der Beauftragung und unter Umständen dem einholen einer Behördlichen Genehmigung kann mit der Sanierung der Fassade begonnen werden. Hierzu werden die im Vorfeld ermittelten Bereiche freigelegt. Nun wird das eigentliche Ausmaß der Schäden erst sichtbar. Hier kann man von einem guten Fall sprechen, wenn die Stahlträger nur leichten Flugrost haben. Das Bild zeigt deutlich wie groß der Schadensumfang ein paar kleiner Risse sein kann. Der Bereich zwischen zwei Fenstern ist nahezu vollständig zerstört. Die Stahlträger mussten freigelegt werden, um sie weiterbehandeln zu können.

3. Bild: Das aufrechte Stahlprofil einer Fensterleibung zeigt deutlichen Lochfraß. Im Bereich der ehemaligen Fensterbank ist wieder und wieder Wasser eingedrungen und hat die mittelwand des Stahlträgers völlig zersetzt.In diesem Fall hilft noch eine Vestärkung, da die beiden Stege noch nicht so stark betroffen waren

4. Bild: Wie groß der Schäden an der Fensterbank war kann man schon an diesem Bild gut erkennen von der ehemaligen stuckverzierten Fensterbank ist nichts mehr übrig auch das dahinter liegende Mauerwerk hatte keinen Halt mehr. Der Schäden zieht sich also deutlich in den Innenbereich. Hier ist nichts mehr vorhanden. Der gesamte Wandaufbau muss erneuert werden. In diesem Fall Mauerwerk, Stahlträger, Innen und Außenputz, sowie die Stuckverzierung als von außen Sichtbares Schmuckelement der Fassade.

5. Bild: Welche Dimension ein Riss in einer Stuckfensterbank bekommen kann sieht man in der Perspektive von oben am besten. Der gesamte Mittelteil des Stahlträgers ist komplett verrottet. Über Jahre hat sich darin das Wasser gesammelt und so den Träger bis zur völligen Zerstörung zersetzt. Über die Statische Notwendigkeit dieser verbindenden Elemente möchte ich noch garnicht sprechen. Was an dieser Stelle vielleicht Statisch noch zu verkraften ist, sieht an einer andere sicher schon wieder ganz anders aus. Aus heutigen Gesichtspunkten würde die Statik bestimmt auch ganz anders ausgelegt werden. Mit diesem Thema ist also nicht zu Spaßen. Bei allen Zersetzungen die nicht nur Oberflächlich sind sollte im Rahmen der Sanierung immer ein Statiker hinzugezogen werden.

 

6. Bild: So kann ein Austausch aussehen. Die alten Stahlträger können in der Regel nicht miteinander verschweißt werden. Die meisten Verbindungen wurden damals vernietet. Heute werden die Verbindungen mit dem Bestand verschraubt. Dabei geschwächte Bereiche werden mit zusätzlichen Platten verstärkt und für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht. 

  

7. Bild Verbliebene Stahlträger bekommen an den zugänglichen Flächen nach erfolgter Reinigung eine mehrschichtige Schutzbeschichtung. 

 

8. Bild: Nach dem mehrlagigem Putzaufbau mit dem Bestand angepassten Mörteln, werden die Strukturen der Oberflächen wieder hergestellt. Verloren gegangene Stuckgesimse und Ornamente rekonstruiert. Bei Fassadensanierungen können die Ergänzungen je nach Umfang vor Ort von Hand ausgeführt werden. Bei dem Umfang, wie hier auf den Bildern dargestellt werden die Gesimse an Ort und Stelle nachgezogen, in der Werkstatt vorgefertigt oder vor Ort betoniert. Je nach Anforderung und Dimension. Wichtig ist ebenfalls, das ab gewissen Ausladungen vorstehende Teil dauerhaft an der Fassade verankert werden müssen.

9. Bild: Abgebildet ist das fertig sanierte Stuckgesims mit dem abschließendem Fassadenanstrich.

10. Bild: Der Erker der Stuckfassade nach der Sanierung, von den Rissen ist nichts mehr zu sehen. Alle Bereiche wurden so überarbeitet, das die eigentlichen Schadensstellen nicht mehr zu erkennen sind. Bei einer vollständigen Sanierung ist davon auszugehen, das die Fassade vor den Witterungseinflüssen der kommenden Jahrzehnte geschützt ist. Zwischen dem ersten und dem letzen Bild liegen Ca. 10 Monate. Die Sanierung des Erkers hat vom Aufbau des Gerüstes bis zur fertigen Beschichtung einige Wochen benötigt. 

Falls Sie Risse an der Fassade feststellen besteht immer Handlungsbedarf und wenn es nur zur Kontrolle und Reparatur des einzelnen Riss führt. Häufen sich Risse an einer Fassade insbesondere im Bereich der Fenster besteht sogar einer erhöhter Handlungsbedarf und ich empfehle die Fassade mit einem Hublift zu kontrollieren. Es erschien mir wenig sinnvoll abzuwarten bis erste Teile von der Fassade abbrechen. Dieser Post ist entstanden, weil der Gefahr die von vermeintlich kleinen Rissen ausgeht immer und immer wieder unterschätzt wird.

Stuck modellieren in der Stuckwerkstatt

Stuck modellieren in der Belz Stuckwerkstatt

Was auch immer Ihr Wunschmotiv ist - Wir können es modellieren. In unserer Stuckwerkstatt ist neben diversen Familienwappen und verschiedensten Ornamenten aller Baustile auch das Modell der Kreuzblume vor dem Kölner Dom entstanden. Es müssen aber ja nicht immer die Superlative sein. Oft sind es die kleinen alltäglichen Dinge, wie die Wappen vom Sport- oder Karnevalsverein die im Auftrag unserer Kunden in unserer Stuckwerkstatt modelliert werden. Zum Modellieren werden die unterschiedlichsten Materialien je nach Anforderung verwendet. In der Regel verwenden wir Plasteline oder Ton für kleinere bis mittlere Ornamente. Fehlende Teile von Stuckrosetten werden direkt in Gips modelliert. Auf dem Bild wird ein Rokokoornament direkt aus Gips nach einer Fotovorlage modelliert. Für die großflächigen Blumenausleger der Kreuzblume wurde zunächst die Form aus Hartschaumblöcken ausgeschnitten. Für die feineren Konturen haben wir gehobelt und geschliffen. Das Oberflächenfinish musste mit einem speziellen Spachtel aufgebracht werden.

Für Modellierarbeiten werden eine ganze Reihe Werkzeuge, Materialien, Know-How und Talent erforderlich. Die richtige Kombination der vorgenannten Sachen mit Ihrem Wunschmotiv setzen wir für Sie um. Wer sich selber im Modellieren versuchen möchte benötigt neben den Werkzeugen und Materialien vor allem Geduld. Übung macht auch hier den Meister. Zum Beginn empfiehlt es sich mit Materialien zu üben die von sich aus nicht erhärten. Einfache Ornamente erleichtern den Einstieg.

Balkonsanierung Stahlträger entrosten Stuckverzierung

Die Ausgangssituation: Balkon mit Stuckschaden

abgesprengte Ecke durch rostiges Geländer

Häufig kommt es vor allen an den Balkonen und Fensterstürzen von Altbauten zu starken Rissbildungen oder sogar Ausbrüchen. Meist ist es die Folge kleiner Risse, die an der Fassade nicht beachtet wurden. Durch diese Öffnungen in der Fassade, auch wenn sie scheinbar klein sind, dringt Wasser in die Fassade ein. Trifft es auf seinem Weg durch das Mauerwerk und die Fugen auf einen Stahlträger, kann dies fatale Folgen haben. Zunächst unbeobachtet beginnt der Stahlträger zu rosten. Je länger und umso mehr Wasser eindringt, umso schneller schreitet der Zersetzungsprozess voran. Durch den Rost vergrößert der Stahlträger sein Volumen und sprengt die darüber liegenden Putzschichten früher oder später ab.

Wie sieht es unter dem Putzschaden aus

freigelegter Stahlträger

Sollten Sie an Ihrer Fassade größere Risse feststellen, ist es sinnvoll einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Oft kann von einen Hublift der Schaden besser beurteilt werden und etwaige losen Teile entfernt werden, bevor diese herabfallen. Herabfallende Teile insbesondere über Balkonen, Eingangsbereichen und Bürgersteigen sind eine große Gefahr für Passanten. Lose Teile der Fassade insbesondere, wenn diese mit Stuck verziert ist, bringen schnell einige Kilo auf die Waage. Was dies bedeuten kann muss ich wohl nicht näher beschreiben. Achten Sie also bei alten Fassaden auf Risse im Putz oder den Stuckelementen. Bei einer späteren Sanierung werden die losen Teile der Fassade entfernt und neu aufgebaut. Je nach Zerstörung der Stahlträger sollten diese von einem Sachverständigen auf Standsicherheit überprüft werden. Kleinere Schäden werden im Sichtbereich entrostet bis auf das blanke Metall und dann mit einem Rostschutz versehen. Große Schäden oder stellenweise völlig zersetzte Stahlträger müssen ausgetauscht werden. In diesem Fall muss der gesamte angrenzende Bereich geöffnet und neu aufgebaut werden.

Nach der Balkonsanierung: Das fertige Stuckgesims

Balkonuntersicht mit neuem Stuckgesims

Im Anschluss an die vorbereitenden Arbeiten oder dem Austausch wird der Putz und Stuck Schicht für Schicht erneuert. Dabei sollten dem Bestand angepasste und falls erforderlich mit dem Denkmalschutz konforme Materialien verwendet werden. Die Auswahl eines passenden Baustoffes ist für einen Fachbetrieb in der Regel einfach. In schwierigen Fällen können Fachberater der Putzhersteller oder Prüflabore bei der Auswahl hilfreich sein. Für den fachgerechten Wiederaufbau der Putz und Stuckflächen, sollten Sie nur Fachbetriebe beauftragen, die sich mit dieser Materie auskennen. Die meisten Stuckateure machen heute keine Stuckarbeiten mehr. Die Aufgabenschwerpunkte der meisten Stuckateurbetriebe liegt heute im Bereich der Fassadendämmung, sowie den Putz- und Trockenbauarbeiten. Nur noch wenige Stuckateure beherrschen die alten Techniken oder haben die technischen Voraussetzungen diese Arbeiten fachgerecht ausführen zu können.

Stuckprofile und Stuckrosetten aus Gips selber einbauen

Ist es möglich echten Stuck selber einzubauen? Ja ist es. Es benötigt etwas handwerkliches Geschick und am besten einen Helfer. Wenn man schon einmal Fußleisten montiert hat, ist dies hilfreich, denn genau wie am Boden werden auch die Stuckleisten an der Decke befestigt. -Mit einem kleinen Nachteil: Die Erdanziehungskraft.

Das ist wohl auch der Hauptgrund warum heute Stuck aus Fertigteilen an der Decke verbaut wird. Fachbücher raten in der Kalkulation für das Herstellen von Stuckleisten direkt vor Ort zu einem Materialverschnitt von 100% und die Landen überall, nur nicht da wo sie eigentlich hin sollen. Diese Matscherei kann man sich heute in den meisten Fällen sparen und diese Technik kommt nur noch dort zum Einsatz, wo die örtlichen Gegebenheiten es erfordern. Dies kann zum Beispiel bei Rundungen mit unterschiedlichen Radien der Fall sein oder an der Unterseite eines Treppenlauf. Aber zurück zum Einbau von Stuckelementen. Entscheidend für alle Elemente (Stuckprofile/Stuckrosetten/Stuckverzierungen etc.) ist ein sauberer Untergrund. Die Stuckelemente werden immer auf den unbehandelten Putz geklebt. Auf allen anderen Untergründen sind weitere Vorarbeiten oder andere Klebstoffe erforderlich.

Stuckleisten:

Stuckleisten als Hohlkehlen, Wand- oder Deckenstäbe sollten immer zuerst angezeichnet werden. Hierzu verwenden Sie am Besten einen Gliedermaßstab (Zollstock) oder ein Lineal. Für dieses Beispiel beschreibe ich den Einbau eine Eckleiste. Für den Zuschnitt der Ecken ist es hilfreich eine Gehrungslade zu verwenden. In dieser legen Sie das Stuckprofil mit der Deckenseite auf den Boden. In dieser Position kann leicht die Höhe der Leiste abgemessen werden. Messen Sie hierzu von Boden der Gehrungslade bis zur oberen Kante des Stuckprofils. Dieses Maß übertragen Sie als Abstand zur Decke an die Wand. Messen Sie den Abstand auf jeder Wand an mehreren Stellen, da nicht auszuschließen ist das die Decke in sich oder auch nur stellenweise Höhenunterschiede hat. Eventuelle Höhenunterschiede sollten ausgemittelt werden. Bei starken Differenzen sollten weitere Arbeiten ausgeführt werden. Es kann erforderlich sein die Decke in Teilbereichen neu zu verputzen, um diese Höhenunterschiede auszugleichen. Andernfalls können sie die Stuckleisten im Verlauf der Decke einbauen. Dies wird je nach Raumhöhe später sichtbar sein. Falls Sie die Stuckleisten in einem Tapezierten Raum einbauen möchten sollte in Bereich oberhalb der Markierung die Tapete entfernt und der darunter liegende Putz aufgeräumt werden. Nun können Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Zunächst mischen Sie den Stuckkleber gemäß den Vorgaben an. Am besten geeignet ist der Kleber, wenn er eine Konsistenz wie Quark hat. Schneiden Sie nun die erste Ecke in der Gehrungslade zu und setzen zunächst das Stuckprofil ohne Kleber in der Raumecke an um zu überprüfen, ob die Gehrung in der Richtigen Richtung verläuft. Nehmen Sie die Stuckleiste wieder runter und streichen auf beiden Klebekanten satt Kleber auf. Auf der Markierung an der Wand schlagen Sie nun zwei Nägel jeweils Ca 15cm vom äußeren Ende der anzusetzenden Stuckleiste ein auf die Sie die Leiste auflegen können. Der Kleber sollte sich beim Ansetzen überall herausdrücken. Zur Unterstützung können Sie nun noch einen Nagel mittig der Stuckleiste in die Decke schlagen. Bitte beachten Sie das dies bei Betondecken und Wänden schwieriger ist und der Nagel möglicherweise nur in der Putzschicht hält. Bei schweren Profilen sollten Sie nötigenfalls die Löcher vorbohren. Im Bereich der Profilstöße und in den Gehrungen tragen Sie ebenfalls satt Stuckkleber auf. Beobachten Sie wann der Kleber beginnt abzubinden, dies kann je nach Kleber unterschiedlich lange dauern. Warten Sie den Moment ab, an dem sich der Kleber abkratzen lässt, ohne das er zwischen dem Stuckprofil und der Wand/Decke einfällt oder rausläuft. Kleiner Unebenheiten können mit einem Pinsel und Wasser egalisiert werden.

Bei anderen Klebeuntergründen, wie zum Beispiel Fliesen sollten Sie die Stuckleisten mit einem PU-Kraftkleber befestigen. An den Übergängen verwenden Sie weiter den Stuckkleber. Bevor Sie den PU-Kleber auf die Stuckleisten auftragen sollten diese im Bereich der Klebeflächen mit einem Tiefgrund vorbehandelt werden.

Stuckrosetten:
Die Befestigung erfolgt auch, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben auf dem Putz. Bei kleineren Stuckrosetten reicht es diese nur mit Stuckkleber an der Decke zu befestigen. Die Randanschlüsse behandeln Sie wie oben beschrieben. Damit die Stuckrosette nicht herunterfällt solange der Kleber noch abbindet unterstützen Sie diese am besten mit einer auf die passende Länge zugeschnittenen Dachlatte. Eine eckige Stuckrosette Mitteln Sie am Besten vor dem Befestigen aus. Hierzu gehört auch die Bestimmung der Richtung (zum Beispiel mit den Ecken in die Raumecken zeigend oder mit den Ecken auf die Wandmitte zeigend). Die Ausrichtung der Stuckrosette ist abhängig von der Form und der Geometrie des Raumes. Eine allgemeine Empfehlung gibt es hierzu nicht. Bei größeren Stuckrosetten sollten sie vor der Montage noch weitere Punkte prüfen. Sind eventuell vorhandene Stromkabel lang genug? Wird für die Befestigung einer Lampe ein Haken benötigt und wo kann dieser befestigt werden? Wo verlaufen z.B. Balken oder Leitungen? Sind alle Punkte gecheckt kann die Montage beginnen. Große Stuckrosetten sollten in den vorhandenen Deckenbalken mit langen Schrauben oder in Betondecken mit Dübeln befestigt werden. Die Schraubenköpfe werden in der Stuckrosette versenkt und mit Stuckkleber verschlossen.